Сосна черная, Pinus nigra
Однако работа стоит того, поскольку спустя годы вы получите очень красивые бонсай, которые ни в чем не будут уступать азиатским соснам.
Хороший исходный материал для формирования бонсай находят в лесу. При выборе сосен обращают внимание на то, чтобы вокруг растений не было никакой травы и мха, так как растущие в высоком мху растения имеют снизу очень тонкий ствол, который к тому же часто бывает еще и очень высоким. На рыхлых скалистых и песчаных почвах растительный материал значительно лучше: такие растения нередко имеют ветви от самой земли и мощный, конический ствол.
Ветви, расположенные слишком низко, можно обрезать или сформировать из них второй ствол. Растения могут быть несколько выше, чем предусмотренные окончательные размеры бонсай. Благодаря изгибанию и формированию ствола и ветвей растение станет немного ниже. У сосны обыкновенной средняя по величине хвоя длиной 2-6 см.
При выборе сосен по возможности подыскивают экземпляры с мелкой хвоей. Кроме того, регулировать длину хвои можно, сажая растение в более уплотненную почву и умеренно внося удобрения. Правда, этот способ имеет и свои недостатки.
Растения развиваются не так быстро, как бы этого хотелось. Коллекционерам бонсай из сосны необходимо запастись большим терпением.
Для того чтобы сформировать из сосны достойный внимания бонсай, требуется как минимум 8-10 лет.
Почва: для посадки сосны обыкновенной можно использовать обычную почвенную смесь для бонсай. Очень важно, чтобы в ней не было слишком много торфа. Торф впитывает влагу, как губка, и долго ее удерживает. Хотя сосна обыкновенная и мирится с небольшим переувлажнением земляного кома, однако застоя воды и постоянной сырости она не переносит.
Наилучшей почвой является японская глина с небольшой добавкой гумуса. Очень важен хорошо функционирующий дренажный слой толщиной в несколько сантиметров.
Именно поэтому для посадки сосны обыкновенной нельзя использовать очень низкие контейнеры (высота контейнера от 5 см).
Подкормка: сосны довольствуются бедной почвой и не нуждаются в большом количестве удобрений. Тем не менее очень важно хорошо подкармливать растения, чтобы стимулировать рост побегов из старой древесины и добиться необходимой густоты хвои.
Для подкормки сосен подходит любое органическое удобрение для бонсай в порошкообразном виде или в форме шариков. Чтобы поддерживать небольшие размеры хвои, растения следует подкармливать очень умеренно, а также меньше их поливать.
Зимовка: сосна обыкновенная относительно выносливое дерево и в качестве бонсай легко переносит зиму. Даже в районах с холодным климатом растения могут зимовать на земле без всякого укрытия. Однако если зима очень сырая, корневая система легко загнивает.
Поэтому гораздо надежнее прикрывать на зиму также и сосны. Использование проволоки: накладывать проволоку на ветви и изгибать их у сосны обыкновенной можно круглый год.
Если необходимо согнуть ствол и толстые ветви, наилучшим временем для наложения проволоки является период с декабря по март, когда у сосны слабое сокодвижение и ее древесина более мягкая. Если для формирования бонсай предусмотрены сильно изогнутые формы, накладывать проволоку можно уже на первом году жизни сеянца. В этом случае действуют следующим образом: на стволик накладывают относительно толстую проволоку и сильно изгибают его в нескольких местах. Через год проволока врастает в кору.
Однако у такого молодого растения внешнего вида она не портит. Теперь форму растения снова фиксируют, делая изгибы еще более сильными.
Наложенную проволоку оставляют на растении до того момента, когда ее еще можно будет снять, не повреждая при этом само растение. У старых сосен проволоку накладывают только на ветви и на верхушку ствола, корректируя их форму. У взрослых сосен ствол и ветви утолщаются очень медленно, поэтому необходимо не допускать врастания проволоки в кору.
Вросшая в кору спиралевидно наложенная на ствол и ветви проволока оставляет после себя рубцы, которые остаются заметными долгие годы. У молодых растений следы от проволоки зарастают за 3-5 лет.
Обрезка ветвей: ветви у сосен можно обрезать с сентября по апрель, верхушки
Сосна горная, высота 25-30 см, сформирована 9 лет назад из растения, приобретенного в питомнике. Контейнер: Петра Энгельке
См. также фото на стр. 31
веток и побегов круглый год. Незначительное истечение смолы из ран вреда растению не приносит.
Прищипывание почек: у сосны обыкновенной почки прищипывают в исключительно редких случаях, поскольку при прищипывании точки роста на старой древесине не образуются новые почки. Регулировать рост побегов можно с помощью полного срезания почек кончиками ножниц. Эту процедуру повторяют каждые 3-4 года. Местоположение: сосны очень светолюбивые деревья и даже зимой нуждаются в светлом месте.
Совсем молоденькие и небольшие растения можно размещать на земле. Средние по размерам и крупные экземпляры необходимо ставить на возвышения, чтобы свет снизу получали и нижние ветви, так как у сосны обыкновенной при недостатке света страдают в первую очередь ветви, расположенные в нижней части кроны.
Со всех сторон расстояние до зданий, стен и деревьев должно составлять несколько метров, чтобы растение целый день получало достаточно света. Пересадка и выкапывание: у сосны обыкновенной очень немногочисленные, однако очень длинные корни, поэтому при выкапывании дерева в природе приходится в течение нескольких лет постепенно перерубать их лопатой.
На каменистых почвах киркой разрывают грунт вокруг дерева, одновременно перерубая корни, а затем засыпают обнаженные корни рыхлой почвой. Спустя два года растение можно выкопать. Это можно делать с сентября по октябрь и с марта по конец апреля. Пересадку проводят с февраля по апрель.
Стили и формы: из сосны обыкновенной возможно сформировать бонсай всех стилей, кроме метлообразной формы. Лучше всего выглядят экстремально изогнутые формы.
Полив: сосна обыкновенная мирится с очень малым количеством поливочной воды. Она также может длительное время переносить относительно сырую почву.
Тем не менее гораздо разумнее поливать растения более умеренно, иными словами, лучше поливать меньше, чем нужно, нежели слишком много.
Сосна горная, Pinus mugo
Сосна горная прекрасный исходный материал для формирования одиночных бонсай и миниатюрных ландшафтов (сайкай),
поскольку у этого вида сосны очень короткая хвоя. В диком виде сосна горная произрастает по всей альпийской области в болотистых районах средневысоких гор. У культивируемых растений имеется большое количество садовых сортовых форм, среди которых встречаются сосны с очень короткой хвоей, которые хорошо подходят для формирования мини-бонсай. Очень часто сосна горная используется для формирования миниатюрных ландшафтов, потому что отличается компактным ростом.
Если речь идет о маленьких растениях, то подходящий исходный материал можно найти в специализированных магазинах, торгующих бонсай. Если же предпочтение отдается более крупным растениям, то необходимый материал следует искать в питомниках и в горах. Сосна горная нередко растет на рыхлых, богатых гумусом грунтах, где ее легко можно извлечь из почвы.
Йама-дори, имеющие длинный главный корень, необходимо выкапывать в течение нескольких лет, или вообще отказаться от подобного материала. Формирование бонсай из сосны горной несколько проще, чем из других видов сосен, потому что у нее более короткие ветви и побеги и более мелкая хвоя. Почва: в местах естественного произрастания сосна горная растет на очень богатых гумусом почвах. Ее главные корни уходят в расселины скал на несколько метров.
В качестве бонсай сосна горная требует тщательно составленной почвенной смеси и хорошего дренажа. Очень хорошо зарекомендовала себя почвенная смесь, состоящая из одной части глины, одной части торфа и одной части крупнозернистого речного песка. Для маленьких растений, которым еще необходимо активно расти, добавляют больше торфа, для более старых немного больше песка и глины.
Можно использовать также и японскую глину зернистостью 3-15 мм. В этом случае растения можно поливать немного больше, так как этот субстрат имеет очень пористую структуру.
Подкормка: сосну горную можно подкармливать любыми жидкими или порошкообразными удобрениями для бонсай. Если используется бедная почва, удобрять можно немного больше.
В контейнер размером 20 х 30 см каждые 4 недели вносят 68 кофейных ложек удобрения.
Зимовка: растения, высаженные в относительно крупные контейнеры для бонсай, могут зимовать под открытым небом. Сосны в маленьких контейнерах необходимо на зиму укрыть.
Однако в любом случае при зимовке под открытом небом растения необходимо разместить в защищенном месте, например за стеной или под кустом. Использование проволоки: как и у всех остальных сосен накладывать проволоку можно круглый год.
Однако больше всего для этой процедуры подходит период покоя, так как в это время ветви лучше гнутся, не выделяя из ран в случае поломки много смолы и не влияя таким образом на рост растения. У сосны горной нельзя допускать сильного врастания проволоки, поскольку у этого вида кора относительно гладкая и становится шершавой только по прошествии десятилетий.
Следы от вросшей в кору проволоки остаются заметными очень долго. Как правило, для наложения на ветви и стволы используют алюминиевую проволоку.
У кого имеется опыт работы со стальной проволокой, тот может использовать ее на сосне горной. Обрезка ветвей: зимой из мест срезов ветвей выделяется меньше всего смолы, а сами они зарастают быстрее, чем летом.
Свежие места срезов можно замазать садовым варом.
Прищипывание почек: с сентября по ноябрь почки выщипывают пинцетом. Глубоко сидящие и скрытые почки оставляют. Они обеспечивают бурный рост отдельных молодых ветвей в следующем году. В марте-апреле растения осматривают и прищипывают нежелательные почки, а именно те, что видны на поверхности хвои.
В мае, когда скрытые почки развиваются в точки роста и молодые побеги, их необходимо выщипать или срезать.
Местоположение: сосна горная круглый год нуждается в светлом, открытом местоположении вдали от строений, стен и деревьев. Дополнительно сосну горную необходимо размещать на возвышенном месте, чтобы много света получали также и нижние ветви. Зимой растения также должны по возможности зимовать в светлом месте, под стеклом или под прозрачной пленкой, однако обязательно необходима защита от прямых солнечных лучей. Пересадка и выкапывание: выкапывать сосну горную можно с сентября по начало ноября.
В это время у сосен растут новые корни. Очень важно использовать для посадки бедную почву, такую как японская глина в смеси с крупнозернистым речным песком или обожженный глинистый гранулят с небольшим (около 5%) добавлением торфа.
Пересаживают сосны с февраля по начало мая и с конца августа по конец октября. Стили и формы: наиболее популярными у сосны горной являются динамичные формы, причудливо изогнутые и наклонные, согнутые ветром, каскады и полукаскады. В отдельных случаях возможно формирование строго вертикального стиля. Сформировать из сосны горной бонсай в метлообразном стиле невозможно.
Полив: с мая по август растения поливают обильно. Начиная с октября, в зависимости от погодных условий, и по апрель полив прекращают. Поливочная вода может иметь слегка кислую реакцию.
Для этого в 100-литровую бочку с отстоянной водопроводной водой добавляют 1 кг торфа, время от времени хорошо перемешивают и по мере необходимости берут воду для полива растений, подливая взамен свежую.
Сосна черная, Pinus nigra
В качестве декоративного дерева сосну черную можно увидеть высаженной группами в парках и частных садах. На сухих и бедных почвах сосну черную высаживают целыми лесами.
Родиной этого вида являются Восточные Альпы. Иногда сосну черную используют в качестве рождественской елки, поскольку у нее очень густая и ярко-зеленая хвоя. Кора у сосны черной очень толстая и уже в юности шершавая и потрескавшаяся. Даже небольшие молодые бонсай из сосны черной чрезвычайно выразительны и эффектны благодаря своему шершавому стволу и декоративной хвое.
Тот, кто еще не формировал бонсай из сосен, должен начинать с сосны черной. У нее немного ветвей, которым можно целенаправленно придать необходимое направление роста и сформировать хорошо смотрящуюся крону.
С момента первого основного формирования дерева и до получения привлекательного бонсай проходит в среднем от 5 до 10 лет. В это время форму основных скелетных ветвей необходимо постоянно корректировать. Ствол за это время становится очень мощным.
При хорошем уходе десятилетний бонсай из сосны черной может иметь ствол в нижней части диаметром 5-7 см.
Почва: сосна черная нуждается в хорошо водо- и воздухопроницаемой минеральной почве и слое крупнозернистого дренажа толщиной минимум 3 см. Поэтому высота декоративных контейнеров должна быть не ниже 8 см.
В качестве почвенной смеси подходит смесь, состоящая из 40% японской глины (средней зернистости), 40% обожженного глинистого гранулята и 20% перепревшего компоста.
Подкормка: сосну черную вполне удовлетворяет твердое органическое удобрение в порошкообразном виде или в форме шариков. Для подкормки молодых растений весной можно использовать жидкое удобрение, чтобы они своевременно получили необходимые питательные вещества. Сосна черная нуждается в очень раннем проведении подкормок удобрениями (с начала апреля по конец сентября).
Перед зимовкой необходимо убрать из контейнеров все остатки удобрений.
Зимовка: в районах с мягким климатом сосна черная может зимовать на улице под открытым небом, при условии, что поверхность почвы в контейнере будет прикрыта пленкой, чтобы зимой во время продолжительных дождей в контейнерах не застаивалась вода. При такой зимовке сосна черная получает необходимое количество света, в котором она нуждается также и в период покоя.
Размещать сосны на зимовку в подвалах или других полутемных помещениях с относительно высокой температурой и сухим воздухом ни в коем случае нельзя. Им в обязательном порядке необходимо пребывание на улице в холодных естественных условиях.
Использование проволоки: хотя накладывать проволоку на сосну черную можно круглый год, однако сильно изгибать ее что нередко желательно для ствола . круглый год нельзя. Для получения очень сильных изгибов ветвей и ствола проволоку необходимо накладывать с января по март.
У сосны черной первое наложение проволоки проводят очень рано (на 2-3 году жизни растения). Для этого стволики должны быть как можно более тонкие и длинные, чтобы их можно было легко изогнуть в нужных местах. У таких молодых растений проволока должна сильно врастать в кору.
Благодаря этому сформированные изгибы ствола и ветвей не будут распрямляться. Пройдут еще долгие годы, прежде чем такие растения можно будет выставлять на показ в качестве бонсай.
К этому времени все оставшиеся на коре рубцы от проволоки уже зарастут.
Сосна черная из питомника, возраст 10 лет, первое основное формирование, проведенное еще в контейнере
Обрезка ветвей: у сосны черной проводить обрезку ветвей можно в течение всего года. С мая по июнь из ран вытекает несколько больше смолы, однако это не наносит вреда растению. Прищипывание почек: как только вчерне сформированный бонсай достигнет желаемой высоты (примерно 40-50 см), необходимо ежегодно проводить прищипку почек и точек роста, чтобы получить компактную и густую крону. Для получения хороших результатов потребуется не один год, пока будет установлен самый благоприятный момент для удаления почек или точек роста, С июля по сентябрь образующиеся на ветвях новые почки выщипывают с помощью пинцета.
При этом глубоко сидящие почки оставляют. Эти почки обеспечат в следующем году необходимую густоту кроны. С апреля по середину мая большую часть начавших развиваться почек (точек роста) обрывают (это те, что растут выше всех на ветвях, и те, что прорастают с внешних сторон ветвей).
Такое мероприятие проводится ежегодно, благодаря чему со временем у бонсай формируется четкая структура отдельных ветвей. Местоположение: сосна черная очень светолюбивое растение и круглый год нуждается в светлом, приподнятом над поверхностью земли местоположении, удаленном от высоких строений и отбрасыва-юших тень деревьев.
Для быстрого и здорового развития им необходимо как можно больше света с восхода и до заката солнца и никакого притенения.
Пересадка и выкапывание: растущие в природе сосны имеют неподходящую для формирования бонсай корневую систему, а именно стержневые корни, которые лишь в исключительно редких случаях удается удачно перерубить и вытащить из почвы. Прежде чем приступать к работе и выкапывать старый экземпляр сосны черной, необходимо убедиться, что у растения компактная корневая система.
Если это так, то вокруг растения вырывают канаву и перерубают отдельные корни. Затем канаву снова засыпают почвой и ждут от 1 до 3 лет, пока у основания ствола не образуются новые кор-
То же самое растение, что и на стр. 99, год спустя, со снятой проволокой, после обрезки,в красивом декоративном контейнере для бонсай
Страница справа: Ель обыкновенная 'Nidiformis', сформирована в строго вертикальном стиле
ни. После этого с сентября по октябрь растение можно выкопать.
С марта по середину апреля сосну черную можно пересаживать, проводя обрезку корней.
Стили и формы: сосна черная крепкое, коренастое растение, имеющее очень выразительный внешний вид. При взгляде на нее, сразу возникает мысль о причудливо изогнутых формах.
Однако возможны также строгие, вертикальные формы, правда тут необходимо очень много времени, пока деревце достигнет необходимой зрелости. Для новичков рекомендуется формирование изогнутых, наклонных или каскадных форм. Группы и леса для сосны черной не подходят.
Формы с двойным стволом, напротив, вполне возможны. Сосна черная имеет хвою длиной 8-14 см. У сосен, культивируемых в открытом грунте, она гораздо длиннее.
Поэтому бонсай из сосны черной должны иметь определенный минимальный размер, чтобы растение выглядело пропорциональным.
Полив: сосна черная совершенно не переносит постоянной сырости почвы и застоя воды, поэтому растения необходимо периодически вынимать из контейнеров и проверять земляной ком. Если он очень сырой, растение на несколько дней вынимают из контейнера.
Во время продолжительных периодов дождливой погоды сосну черную необходимо прикрывать пленкой. Поливают растения с апреля по начало сентября. Для полива можно использовать водопроводную воду,
Ель, Picea
Из елей очень хорошо формировать маленькие и средние по размерам бонсай. Для новичков ели не очень подходят, поскольку необходимо выполнить много мелкой детальной работы, чтобы получился естественный бонсай.
Для формирования бонсай особенно годятся выросшие в природе ели из высокогорных районов, где растения растут очень медленно и развивают красивые мощные стволы. Благодаря многолетней селекцион-
Ель обыкновенная 'Nidiformis', высота 20 см, сформирована 5 лет назад
ной работе получено также множество карликовых форм елей, которые отличаются чрезвычайно плотной формой роста. Такие сорта также являются прекрасным исходным материалом для бонсай, так как растут очень медленно и чаще всего образуют ветви с густой хвоей. Нередко уже через 3-4 года после формирования из них получаются полноценные бонсай. Подобными сортами являются Nidiformis' или 'Pumila glauca' у ели обыкновенной (Picea abies).
Карликовый сорт 'Conica' ели сизой (Picea glauca) подходит меньше, поскольку на внутренней стороне ветвей плохо развиваются молодые побеги. Тот, кто желает сформировать бонсай из ели сизой 'Conica', должен использовать для этого маленькое растение, которому легче придать желаемую форму.
Почва: ели предпочитают слегка кислую, бедную почву и переносят кратковременное легкое переувлажнение земляного кома, но не мирятся с застоем воды в контейнерах. Почвенные смеси для бонсай из елей несколько отличны от тех, что обычно используются для других бонсай. Для молодых растений готовят смесь из перепревшей листовой почвы, обожженного глинистого гранулята (зернистость 2-4 мм) и японской глины (Akadama) средней зернистости в равных частях.
Для старых и крупных бонсай используют чистую японскую глину (крупнозернистую) с небольшой добавкой гумуса.
Подкормка: ели, которые хорошо укоренились в контейнерах, однако ещё не развили желаемую толщину ствола, можно первый раз весной подкормить жидким удобрением, поскольку оно быстрее усваивается растением и помогает получить более сильные побеги. После появления листьев и молодых побегов продолжать подкормки можно органическими удобрениями в порошкообразном виде или в форме шариков, поскольку их легче правильно дозировать и опасность перекормки значительно меньше.
Зимовка: маленькие и средних размеров бонсай из елей должны зимовать под пленкой или в парнике, Более крупные растения и бонсай в очень больших контейнерах могут проводить зиму под открытым небом, при условии, что растения здоровы.
Использование проволоки: накладывать проволоку на ели можно с сентября по апрель. Проволока остается на растении примерно 2 года, после этого ее снимают и при необходимости накладывают заново.
На тонких боковых ветках проволоке необходимо позволять слегка врастать в кору; это предотвратит вытягивание (удлинение) сформированных ветвей. Однако проволока не должна врастать в кору так сильно, чтобы после ее удаления оставались глубокие рубцы.
Обрезка ветвей: основную обрезку сформированных из ели бонсай необходимо проводить во время абсолютного периода покоя растения, то есть в январе и феврале, когда из ран выделяется меньше всего смолы. Только так можно добиться отрастания сильных молодых побегов следующей весной.
У елей, которые формируют и обрезают весной или летом, рост молодых побегов немного задерживается. Формообразующая обрезка: для поддержания ветвей в определенной форме, в мае или июне мягкие молодые побеги прищипывают пинцетом или пальцами. С июля по сентябрь можно обрезать кончиками ножниц более жесткие, одревесневшие побеги.
При укорачивании побегов необходимо не разрезать хвою, а резать только саму ось побега. Это предотвратит появление на концах побегов засохших коричневых остатков хвои.
Местоположение: сформированные из елей бонсай нуждаются в светлом местоположении.
Растения необходимо располагать на значительном расстоянии от строений, стен и деревьев, чтобы нижняя и внутренняя части кроны не оголялись. По возможности бонсай из елей следует разместить на возвышении, чтобы они получали достаточно света также и снизу.
Пересадка и выкапывание: ели можно пересаживать с марта по конец апреля. Следующим сроком пересадки является период с сентября по октябрь.
В этом случае необходимо следить за тем, чтобы обрезка корней не была очень сильной. Ели выкапывают в апреле, так как именно в это время года гарантия укоренения наиболее
высока. Старые йамадори из горной местности со сложной корневой системой необходимо выкапывать постепенно в течение нескольких лет, чтобы они выжили. Стили и формы: из елей можно сформировать очень филигранные и естественные бонсай.
Благодаря этому возможны очень многие формы. За исключением метлообразного стиля из ели можно сформировать почти все основные формы. Полив: ели нуждаются в несколько большем количестве воды, чем все остальные хвойные деревья.
Они не переносят пересушки земляного кома, однако также и застоя воды в контейнерах. Качество воды особой роли не играет.
Растения можно поливать водопроводной водой прямо из шланга.
Можжевельник обыкновенный весной с цветками, высота 18 см, сформирован 6 лет назад
Можжевельник обыкновенный, наклонная форма, высота 23 см, сформирован около 10 лет назад. Контейнер от Tokoname
Можжевельникобыкновенный,Juniperus communis
На своих исконных местах произрастания в Европе можжевельник обыкновенный встречается все реже и реже. В Германии он был почти полностью уничтожен в 60-е годы во время распашки земель под сельскохозяйственные угодья.
В настоящее время можжевельник можно встретить чаще всего только в заповедниках и в Альпийской области. Естественной формой роста можжевельника является колонновидная или кустистая. Экземпляры можжевельника со стволом толщиной в руку нередко имеют возраст от 200 до 300 лет при высоте 4-6 м.Можжевельник обыкновенный очень трудно формировать, поэтому его нельзя рекомендовать начинающим любителям бонсай.
В качестве исходного материала для учебных целей используют растения из питомника высотой 50-70 см. Йамадори, выкопанные со скалистых грунтов, очень тяжело укореняются, потому что не имеют центрального стержневого корня.
Поэтому при выкапывании очень старых растений необходимо откапывать большую площадь почвы вокруг ствола. Ввиду того что этот вид находится под угрозой исчезновения, выкапывать растения в естественных местах произрастания ни в коем случае нельзя.
Почва: все можжевельники нуждаются, как правило, в минеральной почве, которую можно составить самостоятельно.
Наиболее употребительные смеси состоят из крупнозернистого речного песка, битого обожженного кирпича, лавового песка (гранулята), крупного кварцевого песка. Используется также японская глина средней зернистости. В любую минеральную почву необходимо добавить около 10-30 % хорошо перепревшего компоста. В качестве дренажа насыпают слой щебня толщиной минимум 2 см.
Высота контейнера должна быть не ниже 4 см. По возможности следует использовать неглазурованные контейнеры. Подкормка: молодые растения можно подкармливать минеральными удобрениями при условии их очень умеренного внесения.
Однако идеальными для подкормки можжевельника являются органические удобрения, такие как рапсовый шрот, костяная и рыбная мука. Подкормки проводят с апреля по сентябрь.
Остатки органических удобрений можно не убирать с поверхности почвы, если речь идет о небольшом количестве.
Зимовка: здоровые растения в крупных контейнерах могут зимовать в защищенном месте под открытым небом. В противном случае можжевельник с декабря по март помещают под пленку.
Однако пленка должна пропускать свет. Для укрытия можжевельника можно использовать прозрачную пленку с маленькими дырочками для воздуха.
Использованиепроволоки: припервом формировании можжевельника проволока накладывается на все ветви и ствол, после чего их с силой изгибают до того момента, они едва не сломаются, придавая желаемую форму. Для наложения используют покрытую медью алюминиевую проволоку (диаметром 1-6 мм). Накладывать проволоку можно круглый год.
Наложенная проволока может оставаться на растении до 3 лет. Слегка вросшая проволока не портит внешнего вида растения, так как у можжевельника шершавая кора и оставшиеся от проволоки рубцы через пару лет зарастают. Гораздо лучше, однако более утомительно, каждые два года снимать проволоку с растений и накладывать ее заново. Благодаря этому совсем не будет рубцов от вросшей в кору проволоки.
Обрезка ветвей: ветви и побеги у можжевельника обыкновенного можно обрезать круглый год. Замазывания мест срезов садовым варом не требуется, так как из ран вытекает смола. На ветвях часто вырастает множество диких побегов.
Их необходимо срезать, чтобы крона имела четкое распределение ветвей.
Прищипывание молодых побегов: мягкие молодые побеги прищипывают пальцами в мае. Через четыре недели эту процедуру повторяют. В последующие месяцы можжевельник уже не образует так много побегов и медленно формируется строго ограниченная формой кроны густая подушка зелени. Слегка одревесневшие побеги необходимо обрезать ножницами.
Местоположение: можжевельник светолюбивое растение. Если подходящего места для можжевельника нет, то от этого растения следует отказаться. Чтобы долгие годы поддерживать растения здоровыми, очень важно размещать их с восхода и до захода солнца без какого бы то ни было при-тенения.
Приподнятое над поверхностью земли местоположение стимулирует рост внутри и в нижней части кроны. Пересадка и выкапывание: можжевельник можно выкапывать с конца марта по начало апреля, при условии, что почва полностью оттаяла. Пересадку можно проводить уже в январе, чтобы оставить время в марте и апреле для других работ. Все пересаженные зимой растения должны зимовать в непромерзающем месте.
У пересаживаемого осенью можжевельника необходимо проводить только легкую обрезку корней.
Стили и формы: у можжевельника возможны почти все классические стили бонсай, причем преимущественно динамичные формы. Строгие формы часто формируют по образцу растущих в природных условиях растений.
Ветви с частично снятой корой и обработка в стиле Джин являются для можжевельника интересным дополнением, только не следует слишком переоценивать эти технические приемы искусственного старения, так как очень часто при помощи преувеличенных эффектов пытаются сделать растение особенно выразительным. В результате бонсай нередко имеет неестественный вид.
Полив: за исключением мая месяца, когда растение начинает бурный рост, поливать можжевельник необходимо очень умеренно. В местах естественного произрастания можжевельник потребляет очень мало воды и вырастает за десять лет едва ли больше чем на 20 см.
В качестве горшечного или садового растения его можно, напротив, по-настоящему откормить при помощи регулярного полива.
Можжевельник горизонтальный 'Prostrata', высота 35 см, сформирован 5 лет назад из растения, купленного в питомнике
Качество поливочной воды особой роли не играет. Подойдет даже очень жесткая вода. Зимой можжевельник необходимо время от времени проверять, не пересох ли у него земляной ком.
В теплые дни растения можно немного полить. Вечнозеленым растениям вода нужна даже зимой.
Можжевельник горизонтальный 'Prostrata'. Juniperus horizontalis 'Prostrata'
Существует множество садовых форм можжевельника, среди которых многие со стелющимися побегами. Один сорт необходимо отметить особо, так как в качестве бонсай он практически неизвестен, а именно можжевельник горизонтальный 'Prostiata'. Это растение с зелено-голубой хвоей и стелющимися по земле побегами, не превышающее в высоту 5 см.
Растение часто имеет множество стволов, змееобразно выходящих из почвы. Сорт отличается очень быстрым ростом и развивает за 10 лет ствол толщиной в руку, выступающий из земли с сильным изгибом. Этот сорт используется для посадки в каменистых садах, на кладбищах и рабатках.
Почва: хорошо водо- и воздухопроницаемый минеральный гранулят с небольшим (1020%) добавлением гумуса является наилучшей почвенной смесью. Для посадки в открытый грунт подходит рыхлая, песчаная, богатая гумусом почва.
В контейнерах и плошках необходим слой дренажа толщиной около 3 см. Подкормка: выращивание можжевельника горизонтального до нужных размеров осуществляется в открытом грунте, и там можно удобрять растения немного больше. При соответствующем уходе и регулярных подкормках примерно за десять лет у растения развивается ствол толщиной 8-10 см. При выращивании можжевельника горизонтального в контейнерах получить за это время такой толстый ствол невозможно.
Для подкормки рекомендуется использовать органические удобрения в виде порошка или шариков. В открытом грунте растения можно подкармливать минеральными удобрениями раз в 6 недель 1 чайная ложка на поверхность почвы площадью 0,25 м2. Зимовка: маленькие растения в небольших контейнерах должны зимовать в укрытии, под пленкой или прикопанными в почву.
Крупные экземпляры в больших горшках могут проводить зиму под открытым небом даже в районах с холодным климатом. Достаточно лишь немного сдвинуть растения вместе, чтобы они защищали друг друга.
Использование проволоки: на этот вид можжевельника проволоку можно накладывать круглый год. На более старые растения с мощными основными ветвями необходимо накладывать двойную проволоку и месяц за месяцем постепенно изгибать ствол и ветви.
Части растения, остающиеся с наложенной проволокой долгое время, необходимо постоянно контролировать, так как этот вид можжевельника отличается особо быстрым ростом ствола и главных ветвей в толщину и имеет гладкую кору, которая не допускает появления рубцов от вросшей проволоки.
Обрезка ветвей: ветви у можжевельника горизонтального можно обрезать круглый год. Замазывания ран садовым варом не требуется.
Формообразующая обрезка: большая часть появляющейся зеленой массы выщипывается и обрывается. Одревесневшие побеги обрезают кончиками узких ножниц. С середины апреля по конец июня необходимо еженедельно проводить прищипку побегов, чтобы получить оптимальную форму кроны.
Формы со стелющимися побегами имеют тенденцию все время расти вниз. Новые побеги на ветвях, которые растут вниз, необходимо обрезать или изменять направление их роста с помощью наложения проволоки.
Местоположение: для этого можжевельника необходимо светлое место, однако приподнятого над землей местоположения, напротив, он не требует, поскольку у него сильнее развиваются нижние, а не верхние ветви.
Пересадка и выкапывание: выкапывание можжевельника может представлять определенные проблемы, поскольку крона образует густую плоскую подушку, через которую не так-то легко сразу пробраться. Поэтому выкапывать необходимо на большом расстоянии от ствола.
При этом сами корни не следует сильно укорачивать, так как этот сорт восприимчив к обрезке корневой системы. После выкапывания растение необходимо высадить в большую и высокую емкость. Примерно через три года его пересаживают в подходящий по размерам декоративный контей-
Можжевельник китайский 'Aurea' (Juniperus chinensis 'Aurea'), высота 33 см, возраст 15 лет. Контейнер:
Петра Энгельке
нер для бонсай. Самым подходящим для выкапывания временем является период с середины по конец апреля.
У бонсай, которые пересаживают из маленьких контейнеров в более крупные, необходимо проводить только очень легкую обрезку корней.
Стили и формы: из можжевельника формируют нестандартные и очень эффектные формы. Сами собой напрашиваются технические приемы искусственного старения, такие как Шари и Джин. В редких случаях возможны строгие и вертикальные формы. Для новичков рекомендуется формирование каскадов и полукаскадов.
Полив: можжевельник не требует очень много воды. Умеренный полив вполне устраивает растение. С мая по август поливать можно более обильно.
Качество поливочной воды не играет особой роли.